Красивый деревянный забор своими руками у вас на даче или дома

Любому частному дому или даче необходима ограда, призванная защитить от вторжения посторонних и животных. Решить задачу может строительство деревянного забора с нуля своими руками. Обойдется это недорого, что поможет сэкономить материальные ресурсы, к тому же для этого не нужны особые навыки.

В статье поговорим о самых популярных видах ограждений, достоинствах и недостатках, а также о том, как правильно построить деревянный забор своими руками, чтобы он прослужил не один год.

Основные типы ограждений из дерева

Различают следующие типы:

• Глухие (сплошные) –защищают от внешнего вторжения и посторонних взглядов. Изготавливаются из бревен или досок с плотным прилеганием друг к другу. Крепятся на деревянных или металлических опорах, что повышает их надежность, оборудуются воротами и калиткой.
• Решетчатые –выполняют функцию защиты и применяются для разбивки территории на зоны. Небольшой заборчик поможет отделить детскую площадку, клумбу, бассейн, украсить зону отдыха и т.д. Эти ограждения менее надежны, но обладают эстетичностью.
• Комбинированные – это вариант, когда нижняя часть выполняется глухой, а верхняя, например, решетчатой. Такое сочетание создает красивое и функциональное ограждение.

Популярны следующие виды заборов:

Классический – подойдут доски: обрезные, строганые, профилированные, необрезные, состаренные Лицевая часть – ровная и без просветов. Высота до 2,5 метра, редко больше. Если декорировать верх и низ пролета финишными планками – это и украсит, и придаст завершенный вид.

Совет:

При сплошном заборе опоры бетонируются. Пролеты получаются тяжелыми и под сильным ветром возникнет эффект «парусности», что со временем приведет к потере устойчивости сооружения.

Штакетник – очень простой в монтаже тип забора. В зависимости от крепления вертикальных досок на прожилины (с зазором или встык) различают глухие и продуваемые конструкции. Оба вида популярны, выбор зависит от того, какую цель преследует владелец: приватность или отдается предпочтение вентиляции и освещению участка солнцем.

Для опор чаще используют металлические или деревянные столбы, которые вкапывают в грунт с дальнейшим бетонированием. Рекомендуемая длина прогонов 1,5-2 метра. Высота ограды – на ваш вкус.

Шахматка – «обдуваемый» вариант, пропускающий воздух и солнечные лучи. Главное достоинство – достижение полной приватности. По сути – это слегка усложненный штакетник. Данные сооружения называют «двойными»: один ряд крепится на лицевой стороне, второй – на тыльной со смещением, так, чтобы зазор перекрывался.

Елочка – отличается тем, что доски монтируются горизонтально внахлест, в результате образуется косой зазор. Для этого варианта применяют специальные прокладки. Благодаря такой конструкции участок проветривается и остается недоступным посторонним взглядам.

Плетенка – для этого сооружения применяют опоры из бетона, металла или дерева, для последнего подойдет брус сечением 100х100мм. Ширина пролета зависит от длины доски или рейки. Схема плетения проста и не вызовет затруднений.

Решетка – чтобы изготовить такую конструкцию, потребуются рейки, которые крепятся с зазором горизонтально и вертикально, или под углом в 45 градусов. Их можно переплетать, а готовый пролет обрамляют рамкой.

Частокол – это бревна с острым верхом, установленные вертикально. Сооружение создает ощущение неприступности и величия. Пролеты образуют из круглых бревен, каждое из которых вкапывается в грунт или монтируются на заранее подготовленный фундамент. Их можно установить между столбами из бетона или кирпича, это придаст ограде эстетичный вид.

Из поддонов (паллет) – в этом случае в ход идут поддоны, которые применяются при перевозке грузов. Это бюджетное предложение, так как вторсырье обойдется дешево, если не бесплатно. Существует две возможности: применить поддон в первозданном виде, либо разобрать на составляющие.

Достоинства и недостатки

Основными достоинствами являются:

• Экологическая чистота – используются натуральные материалы.
• Доступная цена – стоимость древесины ниже цен на современные материалы, например, профнастил, сетка Рабица и т. д.
• Эстетичность – изгороди и ограды их древесины имеют привлекательный вид.
• Многообразие вариантов.
• Простота монтажа – не нужны строительные навыки.
• Надежность и долговечность – при постоянном уходе: периодической пропитке антисептиком, окрашивании и т.д. ограда прослужит от 10 до 20 лет.
• Сочетаемость с другими материалами: кирпичом, бетоном, металлом и т. д.
• Универсальность – выполняет защитную функцию, создает зонирование придомового участка, возможность широко применять элементы дизайна.

Основной недостаток– подверженность гниению и необходимость постоянного ухода за ними.

Комплектующие для забора и необходимые инструменты

Деревянные ограждения по конструкции мало чем отличаются друг от друга: все они состоят из трех основных деталей:

Опоры – предназначены для крепления на них прожилин. Несут основную нагрузку. Используются деревянные столбы или железные трубы. Если не хотите дерево, выбирайте стойки из металлопрофиля – их применяют для монтажа забора из профнастила (профлист). Они имеют квадратную форму, что значительно облегчает крепление на них прожилин.

Прожилины (лаги) – это перекладины, которые горизонтально прикрепляются на опоры. Нижняя устанавливается на 20-30 см выше уровня грунта. В зависимости от высоты забора (h) требуется 2 (h до 2 м) или 3 (h до 2,5 м) прожилины. При монтировании металлических столбов и лагов применяется сварка.

Лицевая часть – состоит из заборных досок, которые набиваются на прожилины, образуя пролеты. Пролет – расстояние между столбами. Чаще всего используют строганую или нестроганую доски: первая годится практически для всех типов ограждений, а вторая популярна из-за соотношения «цена-качество», к тому же идеально подходит для стиля ретро или кантри.

Для работы понадобятся основные и подручные материалы:

• Опоры (деревянные или металлические).
• Щебень или отсев, бетон – для установки несущих опор.
• Пропитка или смола, рубероид– для антисептической обработки.
• Бруски для прожилин (длина от 2 до 2,5 м, сечение 40 мм).
• Доски для лицевой части.
• Шурупы или гвозди оцинкованные, шпингалеты для калитки и ворот.

Совет:
Перед монтажом весь крепеж следует обработать олифой. Это значительно увеличит срок службы.

Чтобы поставить ограждения потребуются следующие инструменты:

• Лопата, ручной или электрический бур – для работы с грунтом.
• Кувалда – для вбивания опоры в грунт.
• Молоток, топор.
• Паяльная лампа – для обжига.
• Лобзик, если решили лично оформить доски фигурными вырезами.
• Пила-ножовка.
• Гвоздодер.

Для разметки понадобятся:

• Колышки и прочный шнур.
• Рулетка (желательно длинная).
• Отвес – для вертикальной установки опор.
• Маркер, карандаш, мел – если понадобится нарисовать метки.

Этапы монтажа

Рассмотрим возведение ограждения на примере простого штакетника. Монтаж конструкции несложный: он не требует разработки проекта и вызова бригады мастеров. Если соблюдать технологию – справитесь с задачей самостоятельно.

Материал подбирается следующих размеров: столбы – 80х80 мм, прожилины 40х80 и доски толщиной 40 мм. При других типоразмерах соотношение между этими тремя компонентами сохраняется.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Разметка

Место будущего ограждения очищают от растений, мусора и т.д. По углам вбиваются колышки, по которым натягивается шнур. По веревке намечаются лунки под опоры. Расстояние между ними (ширина пролета) не должно превышать 3 метров. В противном случае перекладины под тяжестью штакетника начнут провисать.

Шаг2. Подготовка столбов

Деревянные изделия подвержены гниению, поэтому перед установкой нижнюю часть стоек, контактирующих с грунтом, необходимо обработать для максимального увеличения их срока службы.

Есть 3 метода обработки:

• Пропитать нижнюю часть антисептиком.
• Обработать смолой.
• Обжечь паяльной лампой или открытым огнем.

После высыхания антисептика или смолы обработанную часть оборачивают рубероидом – это исключит доступ влаги.

Шаг 3. Установка столбов

Вручную или буром, выкапываются лунки. Размер отверстия зависит от высоты опоры (H): она должна быть равна 1/3 х H + 20 см под «подушку» из гравия, но не менее 80 см. Затем углубление на 20 см засыпается отсевом. Это необходимо для того, чтобы в случае промерзания почвы, столб не выдавило из ямки.

Устанавливается опора, слегка вбиваем в «подушку» при помощи кувалды или топора, проверяется отвесом вертикальность и закрепляется боковыми упорами (временными). Заливается либо полностью цементом, либо чередуя со слоем отсева. Затем контролируем установку стоек с помощью шнура, натянутого по верхнему краю.

После этого необходимо дождаться высыхания цемента и убрать подпорки. Сделать это можно через трое суток.

Совет:

Рекомендуется у основания опоры оформить из цемента конусообразную «шапочку» – это необходимо для отвода воды.

Шаг 4. Установка прожилин (лагов)

Если опоры деревянные, поперечные балки можно просто прибить гвоздями (болтами, саморезами). Есть второй, более эстетичный вариант: на столбах в местах крепления сделать выборку по ширине прожилины и «утопить» в ней конец лага. При таком способе место выемки обрабатывается антисептическим средством.

Если опоры металлические, к ним привариваются специальные уголки, на которые крепятся прожилины.

Шаг 5. Оформление пролетов

Практикуется два варианта:

1. Сборка пролетов начинается с установки крайних (возле столбов) планок, с точным соблюдением высоты. Затем между ними натягивают нить, чтобы облицовочные доски находились на одном уровне. После этого закрепляются остальные детали.

Обычно интервал делают равным ширине штакетника, но так как пролет имеет определенный размер, следует рассчитать количество прибиваемых деталей, возможно пробел придется делать меньше. Чтобы получить одинаковые зазоры используется шаблон: рейка с подходящими параметрами. Трафарет часто делают Т или Г-образным, это позволяет дополнительно контролировать высоту закрепляемых досок.

Шаблон прокладывается между уже прибитой доской и следующей, и убирается после закрепления планки. Затем процесс повторяется.

2. Вначале оформляются пролеты, и только после этого прикрепляются к столбам.

Совет:

Если облицовочная доска узкая, для ее крепления требуется два гвоздя: один вверху, а второй – внизу. Для широкой планки рекомендуют использовать 4 – по 2 сверху и снизу.

Шаг 6. Окрашивание

Забор установлен, остается последний этап. Прежде чем покрасить необходимо обработать антисептиком (защита от гниения и микроорганизмов) и антипиренами (сопротивление огню). Можно использовать олифу – бюджетный вариант – или эффективные современные средства. Краску лучше выбрать водорастворимую или масляную.

Забор своими руками – не так сложно, как может показаться и, мы надеемся, что он станет украшением вашего участка!